La ruta del románico por la provincia de Segovia: itinerario en coche de tres días
Galería porticada románica de una iglesia de pueblo en la meseta segoviana
La provincia de Segovia conserva bastante más de cien iglesias románicas, y este circuito de tres días y unos 320 km recoge la mejor docena, de las galerías porticadas de los pueblos serranos al mudéjar de ladrillo de la llanura.
Por qué Segovia hace románico mejor que cualquier sitio cerca de Madrid
Entre los siglos XI y XIII, las tierras repobladas entre el Guadarrama y el Duero se llenaron de construcciones en granito y caliza, y la firma local es la galería porticada: un pórtico lateral de arquerías orientado al sur, donde se reunía el concejo y se resguardaba la parroquia. Las encontrarás en Sotosalbos, Duratón, Perorrubio y una docena más, y en cuanto has visto tres empiezas a leer los capiteles como un idioma. La provincia guarda además dos rarezas: la iglesia dodecagonal de la Vera Cruz, extramuros de la ciudad, y la iglesia fechada más antigua de la zona, en Sepúlveda.
El inconveniente honesto es el acceso. Las iglesias parroquiales rurales suelen estar cerradas fuera de las horas de misa y las abre un vecino con llave que vive dos calles más allá, o un programa de voluntariado estival que cambia cada año. Pregunta en el bar del pueblo, o llama a la oficina de turismo de Sepúlveda o Pedraza el día anterior para saber qué está abierto y cuándo. Da por segura la visita al exterior y considera el interior un extra. Monta la ruta sobre esa realidad y no pasarás tres días aporreando puertas cerradas.
Día 1 por la mañana: las iglesias de la ciudad, a pie
Empieza en San Millán, justo extramuros en la ancha Avenida Fernández Ladreda, a cinco minutos del acueducto. Construida en el primer cuarto del siglo XII con dos galerías porticadas e influencias de arcos de herradura en el crucero, es la mejor iglesia románica de la ciudad y verla por fuera es gratis. Desde allí sube a San Martín en su plaza escalonada y luego a San Esteban, cuya torre de seis cuerpos es el campanario románico más alto de su tipo en España y se alza sobre una plaza tranquila donde nadie te molesta.
Completa la mañana con San Juan de los Caballeros, la iglesia desacralizada que alberga la colección de cerámica Zuloaga, y con la torre de ladrillo de San Lorenzo en el barrio del mismo nombre, junto al Eresma. Calcula tres horas a paso de paseo con café, y cuenta con 4 km de adoquín de granito y una subida de vuelta. Come en el casco antiguo y sal en coche por la tarde; aparcar intramuros es una lotería y quieres el coche libre a las 15:00.
Día 1 por la tarde: Vera Cruz, El Parral y salida a los pueblos de la sierra
Baja hasta la iglesia de la Vera Cruz, en la carretera de Zamarramala, un edificio de doce lados de 1208 con una cámara de dos alturas en el centro, levantado por una orden de caballeros cruzados y sin nada parecido en los alrededores. La entrada cuesta unos pocos euros y se ve en 20 minutos; la vista del Alcázar desde su aparcamiento es de las mejores de la provincia. Añade el monasterio jerónimo de El Parral, bajo la muralla, si los horarios de visita cuadran, y consúltalo con la comunidad en lugar de darlo por hecho.
Después toma la N-110 hacia el noreste, rumbo a las tierras de Sepúlveda. Sotosalbos, a unos 20 km, tiene una iglesia del siglo XII con un pórtico de arquerías profundo y capiteles tallados con aves y bestias, y un bar en la plaza que te indicará quién tiene la llave. Pedraza, 15 km más allá por una carretera secundaria, es la villa amurallada donde duermes: una puerta, una plaza empedrada, un castillo al fondo y ningún tráfico de paso. Las habitaciones en casas de piedra rehabilitadas van de €95 a €150, y reserva la cena cuando reserves la habitación.
Día 2: Duratón, Sepúlveda y la ermita sobre las hoces
Sal de Pedraza a las 09:30 y conduce 25 km al norte hasta Duratón, cuya iglesia parroquial tiene una de las galerías porticadas más completas de la provincia y una portada tallada que recompensa 20 minutos con la linterna del móvil. Sigue hasta Perorrubio para ver una segunda galería, más pequeña y rústica, y baja a Sepúlveda a mediodía. El pueblo se apila sobre un espolón encima del río, y El Salvador, en lo alto, lleva fecha de fundación de 1093, lo que la convierte en la iglesia románica fechada más antigua de la zona. La subida es dura y merece la pena.
Dedica la tarde a la Casa del Parque, en la iglesia de Santiago, que explica el parque natural de las Hoces del Río Duratón, y luego acércate a la ermita de San Frutos, sobre su roca dentro del gran meandro. Es un paseo corto desde el aparcamiento al final de la pista desde Villaseca, el corte es vertical y los buitres leonados planean bajo tus pies. Ten en cuenta que la escalada y la navegación en las hoces están restringidas durante la época de nidificación, aproximadamente de enero a julio; consulta las fechas exactas con el organismo del parque antes de planear nada en el agua.
Día 2 por la noche: dónde dormir y qué comer
Duerme en Sepúlveda en vez de volver conduciendo. Los hoteles pequeños y las casas rurales del casco antiguo van de €80 a €130 la doble, y unos cuantos miran directamente a las hoces, lo que justifica los €20 de más en el desayuno. La alternativa es Pedraza otra vez, de €95 a €150, que solo te conviene si quieres una segunda noche en el mismo restaurante. Ambos pueblos se vacían los domingos por la tarde y ambos se llenan los sábados por la noche, así que reserva con al menos quince días de antelación entre mayo y octubre.
Cenar aquí significa lechazo, cordero lechal despiezado y asado en horno de leña, que sale por €28 a €38 por cabeza con unos pimientos asados para compartir y una botella de tinto de la tierra. Hay que reservar, y en los sitios pequeños los hornos se cargan una sola vez, así que llegar a las 22:00 sin reserva significa cenar revuelto de setas silvestres. Lo cual, en otoño, no es ningún castigo. Pregunta si la cocina tiene setas de cardo o boletus antes de comprometerte con el cordero.
Día 3: Fuentidueña, Turégano y el país del ladrillo
Ve 25 km al noroeste hasta Fuentidueña, una ladera de ruinas con la iglesia de San Miguel abajo y el cascarón de San Martín arriba, cuyo ábside fue desmontado y enviado a Nueva York en el siglo XX a cambio de un conjunto de frescos españoles. Estar en la nave vacía con esa historia en la cabeza son los 20 minutos más extraños de la ruta. Desde allí corta hacia el sureste por la SG-223 y la CL-603 hasta Turégano, unos 40 km, donde una iglesia fortificada se aloja dentro de un castillo: San Miguel, del siglo XII, quedó amurallada en una fortaleza del siglo XV y el resultado se lee como un solo edificio.
Turégano es también la parada para comer, con asadores en la plaza porticada y cordero a los habituales €28 a €38. Después tienes dos maneras de volver. El purista termina con los 30 km hacia el sur hasta Segovia por la CL-603 y está bajo el acueducto a las 17:00. El completista se desvía 35 km al oeste hasta Santa María la Real de Nieva por el claustro gótico-mudéjar y sus capiteles tallados, y luego 25 km al norte hasta Coca por el castillo de ladrillo del siglo XV, la gran obra mudéjar de la provincia, antes de regresar por la CL-605.
Conducción, tiempos y qué saltarse
El circuito suma unos 320 km por carreteras buenas pero lentas: la N-110 es rápida, los enlaces con numeración SG son de calzada única con tractores, y conviene calcular de 25 a 30 minutos por cada 25 km. Reposta en Segovia o en Sepúlveda, porque los surtidores de pueblo fallan los domingos. Todas las paradas de esta ruta tienen aparcamiento gratuito en la calle a menos de 200 metros de la iglesia, salvo Pedraza, donde dejas el coche fuera de la puerta. Conducir en invierno por la llanura no da problemas, pero las carreteras de sierra por encima de 1.200 metros pueden helarse de noche entre noviembre y marzo.
Qué saltarse: no intentes añadir el castillo de Cuéllar y sus iglesias mudéjares el tercer día, porque son otros 40 km y dos horas que no tienes. No intentes hacerlo todo en dos días; acabarás fotografiando pórticos desde la ventanilla. Y sáltate cualquier iglesia que prometa un museo de arte sacro salvo que llueva, porque en esta ruta la piedra tallada de fuera es sistemáticamente mejor que la colección de cálices de dentro. Tres días, doce iglesias, una iglesia-castillo y ninguna rabieta ante una puerta cerrada.
Antes de reservar
Las preguntas que la gente hace sobre Sepúlveda, respondidas con los números de este mes.
No de forma útil. Hay autobuses desde Segovia a Pedraza, Sepúlveda, Turégano y Cuéllar, pero con un puñado de servicios al día, pensados sobre todo para escolares y trabajadores, y nada conecta los pueblos entre sí. Alquila coche en Segovia o Madrid, o contrata un conductor privado para un día que cubra Pedraza y Sepúlveda.
Algunas sí y otras no. Los interiores suelen abrir para la misa, mediante programas de voluntariado en verano o a través de un vecino con llave al que llegas por el bar o el ayuntamiento. Llama a las oficinas de turismo de Sepúlveda y Pedraza el día antes, y considera cada exterior y cada portada como la parte fiable de la visita.
De finales de abril a mediados de junio y de mediados de septiembre a principios de noviembre. La meseta supera los 33 grados en julio y agosto, y la luz de mediodía es dura con las portadas talladas. El otoño añade setas silvestres a las cartas de los asadores y pone los buitres de San Frutos bajo buena luz.
Sí. San Millán, San Martín, San Esteban y San Juan de los Caballeros están dentro de un recorrido a pie de 4 km, y la Vera Cruz dodecagonal extramuros no tiene equivalente en los pueblos. Tres horas andando más un trayecto corto en coche cubren las cinco sin agobios.
